Holzoberfläche - Urban Woodworking

Eine Tischhobelbank schleifen und mit Leinöl behandeln

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie eine Tischhobelbank schleifen und anschließend mit Leinöl behandeln.

Überprüfen der Tischhobelbank im zusammengebauten Zustand

Bevor Sie mit der Oberflächenbehandlung Ihrer Tischhobelbank beginnen, sollten Sie deren volle Funktionsfähigkeit noch einmal genau überprüfen und eventuelle Ungenauigkeiten ausbessern. Denn ist die Oberfläche erst einmal fertig geölt, ist jede nachträgliche Korrektur mit erhöhtem Aufwand verbunden.

Dabei schauen Sie sich folgendes an:

Ist die Bankplatte wirklich eben?
Zum Prüfen eignet sich ein Zimmererwinkel.
Sitzt die Bankzange seitlich so, wie Sie es geplant haben? Soll diese bündig mit den Seitenkanten sein oder etwas zurückspringen?
Befindet sich die Oberkante der Bankzange exakt auf der gleichen Höhe mit der Oberfläche der Hobelbank?
Sind die Kanten im rechten Winkel?
Das überprüfen Sie am besten mit einem Schreinerwinkel.
Ist die Bankplatte in sich verdreht?
Um das zu testen, können Sie sogenannte „Winding Sticks“ einsetzen. Das sind zwei Richtscheite, welche man hintereinander quer über die Hobelbankfläche legt. Die Oberfläche der Hobelbank ist dann nicht verdreht, wenn die Oberkante beider Richtscheite parallel laufen. Das funktioniert aber nur dann, wenn beide Richtscheite gerade sind. Zudem sollte jedes Richtscheit für sich auf seiner gesamten Länge gleich breit sein.

Tischhobelbank Oberfläche prüfen — Die Ebenheit der Fläche wird mit dem Zimmererwinkel überprüft.

Tischhobelbank Zange Passung seitlich — Prüfen Sie, ob die vordere Bankzange seitlich passt. Das sollten Sie machen, bevor Sie die Mechaniken abmontieren.

Tischhobelbank Oberfläche Zange bündig — Hier wird geschaut, ob die Bankzangenoberkante mit der Fläche der Hobelbank bündig ist.

Tischhobelbank Kanten winklig — Die Winkeligkeit der Kanten wird mit dem Schreinerwinkel überprüft.

Tischhobelbank prüfen — Einsatz der „Winding Sticks“: Verwendet werden Aluminumanschläge vom MFT und einer kleinen Tischkreissäge.

Grober Vorschliff der Bankplatte und der Bankzange

Mit dem Getriebeexzenterschleifer schleifen Sie Leimreste, Bleistiftstriche und Sägespuren weg. Dazu nehmen Sie Schleifpapier der Körnung 80. Lassen Sie die Bankzange noch montiert und schleifen Sie deren Oberkante zusammen mit der Bankplatte. So gehen Sie sicher, dass sich nach dem groben Vorschliff die Oberkante der Bankzange und die Oberfläche der Bankplatte noch auf gleicher Höhe befinden.

Besonders beim Einsatz der 80er Körnung läuft man Gefahr, Unebenheiten in die Bankplatte zu schleifen. Deswegen empfehle ich Ihnen, die Bankplatte immer wieder mit dem Zimmererwinkel zu kontrollieren. Beim Schleifen der Kanten habe ich hier einen Getriebeexzenterschleifer mit 90 mm Schleifscheibendurchmesser verwendet. Alternativ dazu empfehle ich für die Kanten einen Schwingschleifer (Rutscher) mit kleinem Schleiftellerdurchmesser. Mehr zum Schleifen mit Handschleifmaschinen finden Sie hier: „Möbel aus Massivholz richtig schleifen“.

Tischhobelbank schleifen — Grober Vorschliff der Bankplatte mit einem Getriebeexzenterschleifer mit 150 mm Schleifscheibendurchmesser.

Kanten Tischhobelbank schleifen — Grober Vorschliff der Kanten der Bankplatte mit dem Getriebeexzenterschleifer mit 90 mm Schleifscheibendurchmesser.

Leimreste entfernen mit Stemmeisen — Wenn Sie weniger Schleifpapier verbrauchen wollen, schneiden Sie am besten die Leimreste vor dem Schleifen mit einem scharfen Stemmeisen ab.

Tischhobelbank überprüfen — Mit dem Zimmererwinkel überprüfen Sie nach dem groben Vorschliff, ob die Oberfläche eben ist.

Vorbereitende Arbeiten

Ist der grobe Vorschliff von Bankplatte und der Zange abgeschlossen, bauen Sie die Mechanik aus. Auch die Unterkonstruktion schrauben Sie ab, denn die Bankplatte soll von oben und unten geölt werden. Wichtig ist, auf beiden Seiten der Platte das Gleiche zu tun, da einseitiger Ölauftrag dazu führen kann, dass sich die Bankplatte verzieht und krumm wird.

An der Unterkonstruktion bringen Sie Markierungsdreiecke an, welche es später erleichtern die Hobelbank wieder zusammenzubauen. Ebenso verfahren Sie mit der Bankzange.

Zangenmechanik abschrauben — Schrauben Sie die Mechanik ab.

Unterkonstruktion Tischhobelbank — Markieren Sie die Bankplatte und die Unterkonstruktion mit Dreiecken. So erleichtern Sie sich nach dem Ölen das erneute Zusammenbauen Ihrer Tischhobelbank.

Markierung Bankzange mit Dreieck — Man markiert die Bankzange mit einem kleinen Dreieck, welches zeigt, wie herum man sie nach dem Ölen wieder einbauen soll.

Feinschliff Tischhobelbank — Schleifen Sie die Flächen mit einem Getriebeexzenterschleifer.

Handschleifklotz Ecken — Die Ecken runden Sie mit Handschleifpapier und einem Schleifklotz.

Schleifen der Einzelteile der Tischhobelbank

Die Flächen und die Kanten schleifen Sie mit verschiedenen Schleifmaschinen. Die Flächen lassen sich am besten mit einem Getriebeexzenterschleifer schleifen. Dabei überprüfen Sie regelmäßig, ob die Bankplatte noch eben ist. Die Kanten schleifen Sie mit einem Getriebeexzenterschleifer mit 90 mm Schleiftellerdurchmesser oder einem Schwingschleifer. Achten Sie dabei, die Kanten nicht rund zu schleifen.

Beginnen Sie mit einem Schleifpapier der Körnung 80 und schleifen Sie dann langsam feiner. Die Abfolge der Körnung der verwendeten Schleifpapiere ist 80; 100; 120; 150; 180; 220. Die Ecken runden Sie mit einem Schleifklotz und Handschleifpapier. Die Abfolge der Körnungen ist dabei die Gleiche. Achten Sie darauf, die Ecken, welche zu der Klemmfläche der Bankzange und der Bankplatte hinzeigen, nur wenig zu runden, um die Klemmfläche nicht unnötig zu verkleinern.

Erster Auftrag des Leinöls auf die Tischhobelbank

Ziel beim ersten Ölauftrag ist es, das Holz so tief wie möglich zu tränken. Nach etwa 20 Minuten kräftigen Einmassierens des satt aufgetragenen Öls, nimmt man das überschüssige Leinöl mit einem trockenen Lappen von der Oberfläche. Lesen Sie über das Auftragen des Leinöls und das Trocknen der Werkstücke die Artikel auf diesem Blog. (Z. B. „Leinöl richtig auftragen auf Holz – eine Anleitung“)

Leinöl aufgießen auf Tischhobelbank — Für den ersten Leinölauftrag benötigt man viel Leinöl. Wenn Sie das Öl auf die Fläche gießen, geht es schneller.

Leinöl verteilen auf der Fläche — Mit langsam kreisenden Bewegungen verteilt man das Leinöl auf der Fläche der Tischhobelbank.

Leinöl in die Fläche einmassieren — Mit etwas Druck und schnelleren Bewegungen massiert man das Leinöl in die Fläche.

trockener Lappen und Tischhobelbank — Man benötigt einen trockenen Lappen, um das überschüssige Leinöl von der Fläche zu nehmen.

Ölüberschuss von Tischhobelbank abnehmen — Mit etwas Druck und schnelleren Bewegungen nehmen Sie das überschüssige Leinöl nach ca. 20 Minuten Einwirkzeit von der Oberfläche ab.

Zweiter Auftrag des Leinöls auf die Tischhobelbank

Nach einer Trockenzeit von 2-4 Wochen erfolgt ein zweiter Ölauftrag. Hobelbänke sollten Sie mindestens mit zwei oder mehr Leinölaufträgen schützen. Vor dem zweiten Ölauftrag schleifen Sie die Fläche mit einem 220er Schleifpapier fein. Gehen Sie dabei ganz vorsichtig vor. Spüren Sie auf der Fläche keine rauen Stellen mehr, hören Sie sofort auf.

Ansonsten gehen Sie beim zweiten Ölauftrag vor wie beim ersten. Nach dem Ölauftrag und einer Einwirkzeit von ca. 20 Minuten nehmen Sie den verbleibenden Ölüberschuss mit einem trockenen Lappen von der Oberfläche.

Pflege der Oberfläche

Eine Hobelbankoberfläche wird stark strapaziert. Deswegen ist es sinnvoll, regelmäßig nachzuölen. Dies macht man beispielsweise gleich mit, wenn man sowieso ein Werkstück ölt. Das überschüssige Öl im Lappen bekommt dann die Hobelbank.

Material der hier abgebildeten Tischhobelbank

Die hier abgebildete Hobelbank ist aus Ahorn Treppenmaterial gefertigt, welches im Handel erhältlich ist. Ahorn ist feinporig und lässt sich sehr gut ölen. Geölte Oberflächen feinporiger Hölzer lassen sich sehr gut reinigen, da sich der Schmutz nicht so sehr in den Poren ablagert wie bei grobporigen Hölzern.

Vorteil einer geölten Oberfläche bei Hobelbänken

Die Oberfläche von Hobelbänken wird durch die Arbeit stark belastet. Kratzer, Schnitte und Abschürfungen kommen regelmäßig vor. Auch Verschmutzungen durch Leim, Bleistifte und Farben passieren immer wieder.

Bei der Überholung der Oberfläche reinigt man diese mit einem feuchten Lappen und schleift sie dann leicht an. Nun kommt ein großer Vorteil von Leinöl zum Tragen: Geölte Holzoberflächen lassen sich partiell ausbessern. Das heißt, wenn Sie Schäden und Verschmutzungen beseitigt haben, reicht es, ausschließlich die betroffenen Bereiche wieder neu mit Leinöl zu behandeln. Sie müssen also nicht die ganze Oberfläche abschleifen und neu ölen, sondern nur die Bereiche, die es nötig haben.

Warnhinweis: Selbstentzündung von Leinöl getränkten Gegenständen

Lappen, Schwämme oder Pinsel, welche mit Leinöl getränkt sind, können sich selbst entzünden. Deswegen ist es wichtig, diese aus dem Haus zu bringen und sie dort auszubreiten. Erst wenn der Trocknungsvorgang des Leinöls abgeschlossen ist, ist die Gefahr gebannt und man kann die betroffenen Gegenstände über den Hausmüll entsorgen. Achtung! Auch mit Leinöl getränkte Spänehaufen können sich selbst entzünden.

Fachliteratur zum Thema

Fachliteratur zum Thema Holzbearbeitung finden Sie auf unserer Fachbuchseite.

„Oberflächen behandeln“ von Melanie Kirchlechner

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Checklisten für den Leinölauftrag auf Holz

Die genaue Beschreibung, wie man Leinöl richtig auf Holz aufträgt, erhalten Sie hier. Nachfolgend finden Sie zwei Checklisten, die sich aus dem genannten Artikel ergeben:

Mit der ersten Checkliste können Sie vor dem Leinölauftrag kurz durchgehen, ob Sie an alles gedacht und alles vorbereitet haben. Die zweite Checkliste gibt Ihnen einen Überblick über die Abfolge beim Leinölauftrag.

Checkliste 1:
Habe ich für den Leinölauftrag alles vorbereitet?

Wenn Sie alle nachfolgenden Punkte bejahen können, können Sie mit dem Leinölauftrag beginnen:

Das Werkstück ist fertig geschliffen (bis Körnung 220) und von Staub befreit.
Der Trockenort ist ausgewählt und vorbereitet (Lagerleisten platziert). Der Trockenort sollte hell, warm und trocken sein.
Der Arbeitsplatz ist ausgewählt. Dieser Platz ist hell und hat eine Temperatur von mindestens 20° C.
Der Arbeitsplatz ist ausgestattet mit:
Arbeitstisch
Abdeckung für den Boden und den Arbeitstisch. Als Abdeckung dienen Zeitungspapier, Plastikfolien oder Sperrholzplatte.
Unterlegleisten
fusselfreie Lappen
Leinöl
kleines Gefäß
220er Schleifpapier für den Zwischenschliff
Es gibt einen Ablageplatz für die mit Leinöl getränkten Lappen. Da herumliegende leinölgetränkte Lappen anfangen können zu brennen, sollten diese nach der Leinölaktion aus dem Haus geschafft werden.
Die Kleidung: alte Kleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille (beim Öffnen der Dose – damit keine Leinölspritzer ins Auge kommen).

Checkliste 2:
Die richtige Abfolge beim Leinölauftrag

Erster Leinölauftrag: Leinöl satt auftragen und 15 bis 20 Minuten lang gleichmäßig einreiben und einwirken lassen.
Überschüssiges Leinöl gründlich abreiben, damit kein Öl auf der Holzoberfläche zurückbleibt. Auf die Ecken achten!
Erste Trockenzeit. Diese dauert 3 bis 14 Tage.
Leichter Zwischenschliff mit 220er Papier, bis sich die Fläche glatt und weich anfühlt.
Zweiter Leinölauftrag: Es wird deutlich weniger Öl benötigt.
Überschüssiges Leinöl gründlich abreiben.
Zweite Trockenzeit. Diese dauert 2 bis 4 Wochen.
Fertig

Fachliteratur Empfehlung

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Weitere Fachliteratur:

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Leinöl richtig auftragen auf Holz – eine Anleitung

Wenn Sie Ihr Werkstück fertig geschliffen und gründlich von Staub befreit haben, können Sie mit der weiteren Oberflächenbehandlung beginnen. In diesem Artikel erfahren Sie die richtige Vorgehensweise, wie man Leinöl auf Holz aufträgt.

1. Den Arbeitsplatz vorbereiten

Decken Sie zunächst den Fußboden und den Arbeitstisch mit Zeitungspapier oder Plastikfolie ab. Möglich ist auch eine Unterlage aus Sperrholz, welche man immer wieder verwenden kann. Ich selber nehme ein 5 mm starkes Pappelsperrholz. Es dient mir sowohl bei der Oberflächenbehandlung als auch beim Verleimen von Werkstücken als Unterlage. So ist der Arbeitstisch gut geschützt. Auf die Sperrholzplatte legen Sie zwei Leisten. Darauf kommt das Werkstück, auf welches Sie das Leinöl auftragen wollen.

Der Leinöl Arbeitsplatz mit Sperrholz Unterlage, zwei Leisten und dem zu ölenden Werkstück (hier ein Fachboden).

Bereiten Sie am besten auch gleich einen Ort vor, an dem Sie Ihr Werkstück trocknen lassen wollen. Der Trockenprozess kann drei Tage und länger dauern, je nachdem welches Öl Sie verwenden. Aushärtendes Leinöl verbreitet einen intensiven Geruch. Darum ist es nicht empfehlenswert, Ihr Werkstück in Räumen zu trocknen, welche Sie in dieser Zeit als Wohnräume nutzen. Ich öle gerne vor dem Urlaub. So haben die Werkstücke viel Zeit, um gut durchzutrocknen.

2. Die Ausrüstung für den Leinölauftrag

Leinöl lässt sich auf verschiedene Weise auftragen: beispielsweise mit Lappen, Schwämmen, Pinsel oder Rolle. Ich wähle gern eine preisgünstige Variante und zerschneide alte, ausrangierte Kleidungsstücke aus Baumwolle. So erhalte ich Baumwolllappen, die ich für solche Zwecke gut einsetzen kann. Wichtig ist nur, dass diese Textilien beim Auftragen des Leinöls keine Fasern oder Flusen in der Fläche hinterlassen.

Da Leinölflecken aus Textilien kaum herauszubekommen sind, ziehen Sie am besten alte Kleidung an. Die Hände schützen Sie mit Einmalhandschuhen.

Nun füllen Sie das Leinöl in ein kleineres Gefäß um. Das größere Gefäß verschließen Sie sofort wieder. So schützen Sie das Leinöl vor Hautbildung und verhindern einen größeren Schaden, der entstehen würde, wenn das Gefäß versehentlich umkippt.

3. Vorgehensweise beim Auftrag des Leinöls

Bis ein Werkstück aus Holz fertig geölt und gebrauchsfähig ist, müssen Sie mehrere Schritte durchlaufen: Zunächst erfolgt ein erster Ölauftrag, bei dem das Holz so viel Öl wie möglich aufnehmen sollte. Anschließend reibt man überschüssiges Öl gründlich ab und lagert das Werkstück zum Trocknen. Ist das Werkstück ausreichend getrocknet, erfolgen ein Zwischenschliff und ein zweiter Ölauftrag. Nach diesem Ölauftrag lagert man es wieder zur Trocknung, bis man es dann in Gebrauch nehmen kann.

Erster Auftrag des Leinöls

Ziel beim ersten Ölauftrag ist es, das Holz so tief wie möglich zu tränken. Dies ist am besten bei Raumtemperaturen von mehr als 20°C möglich. Bei niedrigen Temperaturen ist das Leinöl zu zähflüssig, um gut in die Holzoberfläche einzudringen.

Tragen Sie das Öl zügig längs zur Faser auf.

Nun vertreiben Sie das Öl quer zur Faser und reiben es in die Oberfläche ein.

Tragen Sie das Öl satt aufs Werkstück auf. Das Holz soll so viel Öl wie möglich aufnehmen.

Im Gegenlicht zeigen sich Stellen, welche besonders stark gesaugt haben.

Achten Sie auf das Hirnholz, welches mehr Leinöl aufnimmt als der Rest der Fläche. Die abgebildete Kante der Dreischichtplatte zeigt in der Mittellage Hirnholz.

Man ölt „nass in nass“ nach. D.h. man trägt neues Öl auf die Fläche auf und verteilt vorhandenes Öl gleichmäßig.

Überschüssiges Öl abreiben

Achtung: Während der ersten 15 bis 20 Minuten ist das Ziel, das Holz möglichst tief mit Öl zu tränken. Dies erreichen Sie, indem Sie wiederholt nachölen, kräftig reiben und massieren. Nutzen Sie die Bearbeitungszeit von 15 bis 20 Minuten ganz aus. Ist deren Ende jedoch erreicht, ist es ratsam konsequent umzuschalten.

Nun reiben Sie mit einem trockenen Lappen mit Druck über die Fläche. Alles Öl, welches jetzt noch nicht in die Oberfläche eingedrungen ist, reibt man ab. Es sollte kein Öl auf der Fläche zurückbleiben.

Urban woodworking Tipp: Achten Sie beim Trockenreiben besonders auch auf die Ecken. Dort sammelt sich das Öl nämlich während des Auftrags an. Dies bezieht sich besonders auf die Ecken innerhalb des Korpus und die Ecken im Bereich der Rückwand. Jede Stelle, an der Leinöl auf der Fläche zurückbleibt, härtet nicht vollständig aus. Das nicht eingedrungene Öl bildet einen klebrigen, zähelastischen Film und sorgt für einen lang anhaltenden Leinölgeruch.

Untergelegte Leisten hinterlassen in der Fläche sichtbare Spuren. Stellen Sie darum die geölte Platte auf die Hinterkante. Untergelegte Leisten verringern die Standfläche. An möglichst jede geölte Stelle sollte Luft gelangen.

Sicherheitshinweis: Leinölgetränkte Lappen bitte nach dem Gebrauch umgehend aus dem Haus bringen. Lappen, Schleifpads, Pinsel und ölgetränkter Schleifstaub sind selbstentzündlich und sollten umgehend aus dem Haus gebracht werden!

Die erste Trocknungsphase
– das geölte Werkstück richtig lagern –

Haben Sie alles überschüssige Öl abgerieben, tragen Sie das Werkstück zum vorbereiteten Trockenort. Stellen Sie das Werkstück so auf, dass es möglichst wenig Berührungsflächen mit dem Lagerort hat. Denn diese Stellen führen in der geölten Fläche oft zu sichtbaren Unregelmäßigkeiten.

Einen Fachboden stellen Sie mit der Hinterkante auf zwei Unterlegleisten und lehnen ihn an eine Wand. So hat der Fachboden kaum Berührungsflächen. Möbelkorpusse stellt man grundsätzlich auf die Hinterkante. So bleiben eventuelle Streifen durch die Unterlegleisten außerhalb des Sichtbereichs.

Reiben Sie nach dem Abstellen Ihres Werkstücks noch einmal über die Stellen, an denen es während des Ölens auf den Unterlegleisten gelegen hat. So vermeiden Sie Abdrücke der Leisten in der Fläche. Verwenden Sie dazu den Lappen, welchen Sie auch beim Trockenreiben verwendet haben.

Leinöl trocknet besonders gut unter dem Einfluss von Licht und Wärme. Der ideale Trockenort ist demnach warm und befindet sich in der Nähe eines Fensters. Indem Sie Platten und Korpusse auf Leisten lagern, gelangt auch die Luft an die meisten Stellen hin, was für den Trocknungsprozess wichtig ist.

Vor dem zweiten Ölauftrag erfolgt ein Zwischenschliff mit 220er bis 240er Körnung.

Zwischenschliff und zweiter Auftrag des Leinöls

Bei dem Öl, welches ich einsetze, warte ich 10 bis 15 Tage bis zum zweiten Ölauftrag. Bei Ölen mit beigemischtem Trockenstoff verkürzt sich die Trockenzeit auf ein bis drei Tage. Sie sind nach dieser Zeit so weit getrocknet, dass man den zweiten Ölauftrag machen kann.

Die geölte Fläche ist nun schleiftrocken. Mit einem 220er Schleifpapier erfolgt ein Zwischenschliff. Dabei schleift man aufgestandene Holzfasern weg. Der Zwischenschliff erfolgt mit wenig Druck und ist abgeschlossen, wenn sich die Fläche glatt und weich anfühlt.

Der erste Ölauftrag hat das Holz bereits weitgehend versiegelt. Beim zweiten Ölauftrag benötigt man deutlich weniger Öl, weil viel weniger davon in die Oberfläche eindringt. Der zweite Auftrag macht die Fläche stabiler und steigert deren Widerstandskraft gegen Flüssigkeiten. Auch nach dem zweiten Ölauftrag reiben Sie das überschüssige Öl von der Fläche ab.

Beim zweiten Ölauftrag verbraucht man deutlich weniger Leinöl für die gleiche Fläche. Man sollte auch beim zweiten Ölauftrag sehr gründlich überschüssiges Öl von der Fläche nehmen.

Abschließende Trockenzeit

Die Trockenzeit nach dem zweiten Ölauftrag beträgt zwei bis sechs Wochen. Erst dann ist die Geruchsbelästigung verschwunden und das Möbel kann benutzt werden. Was den Ort und die Art der Lagerung betrifft, gelten generell die gleichen Prinzipien wie bei der Lagerung während der ersten Trocknungsphase.

Urban woodworking Tipp: Haben Sie es jedoch nicht eilig, lagern Sie die geölten Stücke auf dem Dachboden oder in einer Garage. Meist sind diese Orte eher kalt und dunkel, was die Trockenzeit verlängert. Bis das geölte Stück getrocknet ist, dauert es dann zwar länger, dafür steht es in der Wohnung nicht im Weg und stört nicht durch seinen Leinölgeruch.

Auch nach dem zweiten Ölauftrag sollten Sie dem Leinöl ausreichend Zeit zum Aushärten geben. Die geölten Werkstücke lasse ich an einem Ort trocknen, an dem sie nicht im Weg sind und auch der Leinölgeruch nicht stört.

Urban woodworking Tipp: Konsequent ökologische Leinöloberflächen erfordern viel Geduld. Schließlich wird man jedoch belohnt mit durch und durch gesunden Möbeln. Hat man auf Trockenstoffe verzichtet, zahlt sich das auch bei der Auffrischung der Möbel aus. Denn bei der Auffrischung geölter Flächen schleift man diese an. Im anfallenden Schleifstaub ist dann kein Trockenstoff enthalten.

Fachliteratur

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Schleifen von Holzoberflächen – welche Körnung beim Schleifpapier?

Schleifpapier ist mit unterschiedlicher Körnung erhältlich: von sehr grob mit Körnung 40 bis sehr fein mit Körnung 320. Für jeden Anwendungsfall gibt es die passende Körnung. Im Folgenden erfahren Sie, welche Körnung das Schleifpapier beim Schleifen von Holzoberflächen haben sollte, und wie Sie eine gleichmäßige Fläche erzielen.

Unterschiedliche Körnungen

Schleifkörner werden industriell hergestellt. Mit Hilfe von Sieben werden die einzelnen Körnungen ausgesiebt. Eine grobe Körnung soll viel Holz wegschleifen und sich dabei nicht zu schnell abnutzen. Eine feine Körnung dagegen soll für ein gleichmäßiges Schleifbild sorgen.

Nur wenn die Schleifkörner auf dem Schleifpapier alle gleich groß sind, erhält man eine gute Schleifleistung. Bei einem feinen Schleifpapier würde bereits ein einziges zu großes Schleifkorn viele hässliche Kratzer verursachen. Dies ist ein wichtiger Grund dafür, nur hochwertiges Schleifpapier zu kaufen. Hier sind Unregelmäßigkeiten bei der Körnung so gut wie ausgeschlossen.

Schleifspuren von einem Papier Körnung 40 neben Schleifspuren von einem Papier Körnung 80

Schrittweise von der groben bis zur feinen Körnung

Am Anfang beseitigt man Bearbeitungsspuren wie Unebenheiten, Materialausrisse, Bleistiftstriche und Leimreste mit einer 80er Körnung. (Wie man Bearbeitungsspuren entfernt, erfahren Sie hier.)

Das grobe Schleifpapier hinterlässt Kratzer, welche mit einem feineren Schleifpapier herausgeschliffen werden. Man arbeitet sich vom Groben ins Feine vor. Eine sinnvolle Abfolge ist beispielsweise Körnung 80; 100; 120; 150; 180; 220. Man sollte den Abstand von einer Körnung zur nächsten eher klein halten. Springt man beispielsweise von Papier Körnung 80 sofort zu einem Papier Körnung 150, braucht man mehr Zeit, als wenn man noch ein oder zwei Körnungen (100er und 120er) zwischenschiebt.

Schleifen Sie mit wenig Druck und wechseln Sie das Schleifpapier sofort aus, wenn es stumpf ist. Ein Schleifpapier ist stumpf, wenn der Abtrag spürbar sinkt. Jetzt Druck auszuüben, um noch etwas herauszuholen, ist nicht sinnvoll. Man drückt nur die Holzfasern in die Fläche und erzeugt so ein ungleichmäßiges Schleifbild.

Materialausrisse, Leimreste und Bleistiftmarkierungen schleift man mit 80er Schleifpapier weg.

Auf der Rückseite des Schleifpapiers findet man einen Aufdruck, welcher sich auf die Schleifkorngröße bezieht. Hier abgebildet ist eine 80er Körnung. Der Zahl 80 ist ein „P“ vorangestellt. Das „P“ weist darauf hin, dass sich die Zahl auf die Schleifkorngröße bezieht.

Gleichmäßige Fläche

Vor allem zum Abschluss des Schleifens sollten Sie sicher gehen, jede Stelle mit der gleichen Körnung geschliffen zu haben. Hat man an einer Stelle mit einer gröberen Körnung geschliffen als auf der restlichen Fläche, saugt das Holz dort anders. Beizt man das Holz später, sind deutlich sichtbare Farbunterschiede die Folge. Wechseln Sie vor allem beim Feinschliff mit Körnung 150 , 180 und 220 das Schleifpapier rechtzeitig. Haben Sie an einigen Stellen stumpfes Schleifpapier verwendet und an anderen Stellen scharfes, führt das ebenfalls zu Farbunterschieden. Auch beim Lackieren und beim Ölen der Oberfläche treten unterschiedliche Anfeuerungseffekte auf, wenn unregelmäßig geschliffen wurde.

Wie fein muss eine Holzoberfläche geschliffen werden?

Zum Abschluss des Schleifens stellt sich die Frage, mit welcher Körnung man aufhören sollte. Hört man beispielsweise mit der Körnung 150 oder 180 auf, ist man schneller fertig und spart gleichzeitig Schleifpapier. Dies ist beim Schleifen mit der Hand möglich. Man sollte jedoch abschließend prüfen, ob sich die Oberfläche ausreichend glatt anfühlt.

Bei Schwingschleifer und Exzenterschleifer geht man grundsätzlich bis Körnung 220, um „Schleifkringel“ zu vermeiden. Gröbere Körnungen hinterlassen beim Maschinenschleifen kaum sichtbare Kringel, welche jedoch nach der Oberflächenbehandlung sichtbar werden.

Soll eine Oberfläche gewachst oder geölt werden, empfiehlt es sich besonders fein zu schleifen. Die natürlichen Oberflächen sind so dünn, dass man jede raue Stelle spürt. Hier schleift man sowohl mit der Maschine als auch mit der Hand bis Körnung 220.

Ist bei geölten Oberflächen der erste Auftrag getrocknet, sollte man fein zwischen schleifen. Körnung 320 empfiehlt sich, wenn die Oberfläche besonders fein werden soll. Bei einfacheren Oberflächen ist Körnung 220 ausreichend.

Tipp: Sind Sie sich nicht sicher, wie fein Sie schleifen sollen, fertigen Sie sich ein Oberflächenmuster an. Sinnvoll ist dies besonders bei größeren Projekten oder bei der Verwendung besonders wertvoller Materialien. So reduzieren Sie das Risiko eines größeren Zeit- oder Materialverlusts.

Schleifscheibe für einen Exzenterschleifer mit 125 mm Schleiftellerdurchmesser. Die Körnung ist mit P 320 sehr fein.

Bei geölten Oberflächen sorgt ein Zwischenschliff mit 320er Körnung für eine glatte und sehr angenehm zu berührende Oberfläche.

Abschleifen alter Lacke

Gröberes Schleifpapier wie Körnung 40 benötigt man nur, wenn man alte Lacke abschleifen will. Oft gilt es mehrere Lackschichten abzuschleifen, da alte Möbel immer wieder übergestrichen wurden. Hierzu steigt man mit einem 40er Papier ein. Man schleift die Lackschicht so weit ab, bis Holz zu sehen ist. Dann schleift man mit 80er Papier weiter. Im Holz würde das 40er Papier zu tiefe Kratzer hervorrufen.

Beim Abschleifen alter Lacke arbeitet man mit reduzierter Drehzahl. So vermeidet man die Entstehung von zu starker Reibungswärme. Zu viel Wärme führt zu einem vorzeitigen Zusetzen des Schleifpapiers.

Mein Rat: Sorgen Sie auch für eine gute Staubabsaugung. Staub reduziert die Schleifleistung. Außerdem enthalten alte Anstriche oft Schwermetalle. Diese sollten Sie besser nicht einatmen.

Schleifpapier mit Körnung 40 eignet sich zum Abschleifen alter Lacke.

Fachliteratur:

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